Frage Mobile Stromversorgung

2 Stunden mit 22 A laden für den Tagesbedarf = 44 Ah? Mit Kompressor-Kühlschrank? Oder eher ein Mini-Kühlfach? Licht, Wasserpumpe, etc. brauchst Du gar nicht? Oder hast Du noch eine große Solaranlage mit 300 Wp? :

Nö, mit 80L Kissmann Kompressor Kühli! Das bisschen Wasserpumpe und LED Licht rechne ich mal nicht. Die 44Ah passen so in der Übergangszeit und im gemäßigten Sommer. Bei +30° und viel Sonne ist es wohl 50% mehr.

Wieder mal eine Frage an die Auskenner:

Ich habe nun das Gerät Votronic VCC 1212-25 bekommen und habe testweise versucht, das 16 mm2 Kabel in die dafür vorgesehenen Buchsen zu pfriemeln. Hat natürlich nicht geklappt.
In der Bedienungsanleitung steht bei Verwendung von 16 mm2 Kabeln "Querschnitt ist evtl. an der Klemme zu reduzieren". Wie reduziere ich das denn? Ich dachte an einen Stift-Kabelschuh, aber der für 16 mm2 hat einen Durchmesser von 5,5 mm am Stift und passt somit auch nicht in die Klemme, da diese max. 4,5 x 5,1 mm groß ist.

Zweite Frage: Wo kann ich im Motorraum eines Nissan Navara ein D+ oder KI. 15 Signal abnehmen? Damit wird nämlich das Gerät gesteuert.

Dank & Grüße

Bei mir wurde von Tischer eine Anhängersteckdose an die Ladefläche montiert. Von der Batterie gehen 3 Kabel vermutlich 2,5 mm2 zu diesem Stecker. Ich habe 2 mal 2,5 mm Plus und 2 mal 2,5 mm Minus mit einem 600 Watt Spannungswandler verbunden. Über eine TREMAT TS 70 wird eine Verbindung bei Zündung hergestellt. Am letzten Wochenende wurde das ganze getestet. Den Landanschluss der Kabine in den Spannungswandler und beim Einschalten der Zündung läuft alles normal. Nach dem der Motor gestartet wurde, ging der Spannungswandler auf Störung. Erst nach längerer Fahrt ging der Spannungswandler auf Normalbetrieb. Was kann das sein?

Ich gehe nie an externe Versorgung, habe eine 35 l Engel-Kompressorkühlbox, LED-Lampen und 2x80 Ah Batterien. Die vom Hersteller vermurkste Ladeleitung hat 0,6 V Spannungsabfall und reicht zum Laden nicht aus. Aber die lasse ich so. Ich werde mir 2 Solarpanele mit je 185 Wp auf's Dach montieren mit 30 A Solar-Laderegler. Das liefert genug für Kühlen und Laden und ich bin unabhängig vom Fahren.

@ Mr_Propper: Stift Kabelschuh ist schon der richtige Ansatz für die großen Querschnitte. Vielleicht findest du in der KFZ-Hifi Abteilung für die dicken Endstufen was passendes.
D+ Anschluß in den modernen Fahrzeugen ist immer was schwierig. Bau dir besser einen D+ Detektor ein. Den kann man bei Voltronik für 40€ kaufen, oder für kleines Geld selber basteln.

@ Friedhelm: hast du keiner Vorrangschaltung mit Relais für den Landstrom? Dann kann es natürlich zu Störungen kommen!

mingelopa schrieb: Ich gehe nie an externe Versorgung, habe eine 35 l Engel-Kompressorkühlbox, LED-Lampen und 2x80 Ah Batterien. Die vom Hersteller vermurkste Ladeleitung hat 0,6 V Spannungsabfall und reicht zum Laden nicht aus. Aber die lasse ich so. Ich werde mir 2 Solarpanele mit je 185 Wp auf's Dach montieren mit 30 A Solar-Laderegler. Das liefert genug für Kühlen und Laden und ich bin unabhängig vom Fahren.

160Ah sollte bei dir für mindestens 3 Tage reichen. Mit Solar natürlich auch für längere Standzeiten. Oder ebenmit gelegntlichen Fahrzyklen und ordentlicher Ladetechnik geht es auch komplett ohne Solar.
Da muss man überlegen wie das Urlaubsverhalten ist und was dann am günstigsten ist!

Holger4x4 schrieb: @ Friedhelm: hast du keiner Vorrangschaltung mit Relais für den Landstrom? Dann kann es natürlich zu Störungen kommen!

Vorrangschaltung brauche ich doch nicht wenn ich den bestehenden Landanschluss benutze.

... wenn du nicht gleichzeitig den Motor startest!

fwl schrieb: Nach dem der Motor gestartet wurde, ging der Spannungswandler auf Störung. Erst nach längerer Fahrt ging der Spannungswandler auf Normalbetrieb. Was kann das sein?

Beim Starten des Motors geht die Batteriespannung extrem runter. Das kann die Störung am Spannungswandler auslösen. Wäre besser, wenn der Wandler erst eingeschaltet wird, wenn der Motor läuft. Manche Spannungswandler gehen auch auf Störung, wenn getaktete Schaltnetzteile (z.B. Notebook-Netzteile) angeschlossen werden. Inwieweit Batterieladegeräte mit Schaltnetzteilen ausgestattet sind weiß ich nicht. Wahrscheinlich nur, wenn sie von 110-230 V, 50-60 Hz, geeignet sind.

Holger4x4 schrieb: ... wenn du nicht gleichzeitig den Motor startest!

Gute Idee, das werde ich morgen testen.

Dann brauche ich vermutliche auch einen D+ Detektor um den Vorgang automatisch zu starten.

@holger: vielen Dank. Selber bauen fällt aus
wie sieht's mit Klemme 15 (Zündungsplus) aus? Das kann der VCC 1212-25 auch verarbeiten. Wo dieses am besten abnehmen? Sicherung dazwischen?

Holger4x4 schrieb: Nun,du brauchst ja auch nicht soviel Strom wie ich,du hast ja einen Absorber Kühli.
Ich lade mit 22A und damit habe ich bei ca 2h Fahrzeit meinen Tagesbedarf an Strom wieder eingefangen.

Hallo "Elektroonkel",
meinst Du nicht es wäre sinnvoll den Absorber während der Fahrt auch mit 220V zu betreiben? Da läuft er doch um einiges effektiver als im 12v Betrieb und man spart noch Gas. Bei einem Anschlusswert von 135W müsste das doch gehen?!

irgendwie scheint mir kein Glück beschert.
Wollte Steck-Kabelschuhe kaufen, aber keine in der Größe bekommen.
Versuche mit Adernendhülsen gequetscht haben auch nicht funktioniert.
Jetzt kann ich noch versuchen, Gabel- oder Ringkabelschuhe so zu quetschen, dass das vielleicht in die Öffnung geht. Aber schön ist anders.

Jetzt noch eine Verständnisfrage: Ich betreibe den Aufwand mit dem 16 mm2 Kabel ja nur deshalb, weil durch das dicke Kabel weniger Wiederstand entsteht und mehr Strom am Ende rauskommt. Wenn ich jetzt am Ende den Querschnitt wieder reduziere, ist das dann nicht irgendwie widersprüchlich? Dann könnte ich ja genauso gut ein paar Litzen kappen und hätte dann den gleichen Effekt, oder?

Bin gerade am überlegen, ob ich das dicke Kabel nicht als Lehrgeld abhaken soll und auf 10 mm2 gehe.

Schau mal hier:

nordhimmel.de/strom.htm

Hab ich grad gefunden, da kann man einige Berechnungen anstellen.

Mr_Proper schrieb: @holger: vielen Dank. Selber bauen fällt aus
wie sieht's mit Klemme 15 (Zündungsplus) aus? Das kann der VCC 1212-25 auch verarbeiten. Wo dieses am besten abnehmen? Sicherung dazwischen?

KL.15 ist nicht so eine gute Idee, dann läuft der Wandler schon wenn du nur den Schlüssel drehst, der Motor aber noch nicht gestartet ist. Ein D+ Detektor ist die elegantere Lösung.

Jetzt noch eine Verständnisfrage: Ich betreibe den Aufwand mit dem 16 mm2 Kabel ja nur deshalb, weil durch das dicke Kabel weniger Wiederstand entsteht und mehr Strom am Ende rauskommt. Wenn ich jetzt am Ende den Querschnitt wieder reduziere, ist das dann nicht irgendwie widersprüchlich? Dann könnte ich ja genauso gut ein paar Litzen kappen und hätte dann den gleichen Effekt, oder?

Auf der Leitungslänge entstehen ja die Verluste bei dünnen Kabeln. Du kannst ruhig mit dem dicken Kabel bis vor den Wandler gehen, und dann die letzten 2cm was dünner werden, das macht nix.
Am Abzweig der Leitung vorne an deiner Batterie aber nicht die Sicherung vergessen!
Wie schon geschrieben, Material für die dicken Querschnitte gibts für die Auto-Hifi-BumBum Abteilung! Also guck mal beim ATU und ähnlichen.

Hallo Blechbieger ,

PB Camper schrieb: Hallo "Elektroonkel",
meinst Du nicht es wäre sinnvoll den Absorber während der Fahrt auch mit 220V zu betreiben? Da läuft er doch um einiges effektiver als im 12v Betrieb und man spart noch Gas. Bei einem Anschlusswert von 135W müsste das doch gehen?!

Ja, das geht schon, wenn dein Spannungswandler genug Reserve hat. Da musst du vorne halt schon dauerhaft 150-160W reinschieben.

@Elektroman

Ich habe soeben getestet, wenn der Motor läuft und ich dann den Spannungwandler einschalte gibt es keine Störung. Nun werde ich mir doch diesen D+ Simulator bestellen. Danke für den Tipp.

Holger4x4 schrieb: Hallo Blechbieger ,

PB Camper schrieb: Hallo "Elektroonkel",
meinst Du nicht es wäre sinnvoll den Absorber während der Fahrt auch mit 220V zu betreiben? Da läuft er doch um einiges effektiver als im 12v Betrieb und man spart noch Gas. Bei einem Anschlusswert von 135W müsste das doch gehen?!

Ja, das geht schon, wenn dein Spannungswandler genug Reserve hat. Da musst du vorne halt schon dauerhaft 150-160W reinschieben.

Duuuu, Stromonkel
Wenn ich jetzt meinen 8 Amp.-Lader + den Absorber mit 135 Watt über den 1000W-Wechsler während der Fahrt laufen lasse, um wieviel Amp/Std wird meine Autobatterie dann erleichtert??? Weisst Du das??

KL.15 ist nicht so eine gute Idee, dann läuft der Wandler schon wenn du nur den Schlüssel drehst, der Motor aber noch nicht gestartet ist. Ein D+ Detektor ist die elegantere Lösung

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Ja, dass habe ich gelesen. Leider bekomme ich kurzfristig keinen D+ Simulator. Ich werde es deshalb erst mal mit dem Ding hier probieren >>Mini Stecksicherung mit Abgriff<<

Das bekomme ich hoffentlich morgen beim Conrad.
Den Ladebooster möchte ich so dranhängen, dass ich den über eine Schalter von der Batterie trennen kann. Ich lade dann nur, wenn ich die Batterie auch brauche oder zwischendurch, um Ladung zu erhalten.
D+ kann ich dann immer noch integrieren.

Auf der Leitungslänge entstehen ja die Verluste bei dünnen Kabeln. Du kannst ruhig mit dem dicken Kabel bis vor den Wandler gehen, und dann die letzten 2cm was dünner werden, das macht nix

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Wunderbar, vielen Dank. Dann spare ich ihr das neue 10 mm2 Kabel.