Frage Reisekabinenbau für 2006 Ford F350 die zweite

Hier mal ein paar Bilder. Der Lüfter für die Absaugung saugt gut, mal sehen wie sich die Saugleistung durch den Aktivkohlefilter reduziert. Den Filter werde ich wohl selber machen wenn sich die von SOG nicht melden. Geplant habe ich ein siebartiges Gehäuse mit Aktivkohlegranulat.                   

​Wie befestigt ihr eigentlich eure Feststoffeimer?

Gar nicht. Bei mir kippt der nicht um weil der Feststofftrichter in den Eimer hineinragt.

Aber bei mir ist der WC-Brilleneinsatz scharnierbar. Ich kann das ganze von innen hochklappen um die Entsorgung vorzubereiten.

​Ich bin gerade am konstruieren des Adapters für den Geruchsverschluß am Urinabgang. Frage: wer von den TTT-usern mit einem externen Urin-Tank hat eine Entlüftung am Tank?Ich denke ich benötige unbedingt eine, obwohl ich das vermeiden wollte. Wenn aber aus Richtung Tank Druck ansteht (z.B. Erwärmung des Tanks, kann die Membran nicht mehr öffnen und Urin kann nicht mehr abfließen.

Die Absaugung für für die Trocken-Trenn-Toilette ist theoretisch fertig zum Einbau. Mit der Aktivkohle habe ich nun eine entsprechende Filtermatte für Umluft-Dunstabzugshauben zusammengerollt und in ein geschlitztes 75mm HT-Rohr gesteckt. Die Klammern mit denen dieses Rohr später befestigt wird, sind aktuell im 3D-Druck.
Beim Schlitzen des HT-Rohrs ist dieses leider "in sich" zusammen gefallen, daher habe ich 2 Ringe aus Aluminium gedreht, damit es stabil bleibt an den Stellen an denen die Befestigungsklammern sitzen werden.
















Filmchen:



 

Beim Kühlschrank geht es auch mit großen Schritten voran. Die vom Verkäufer empfohlene "Smart Energy Control" kann ich leider nicht weiter empfehlen, wenn ich mich recht erinnere, waren das 150€ Aufpreis.
Die Temperaturregelung verdient nun ihren Namen. Die original verbaute Steuerung verdient den Namen nicht. Ich vermute, das war auch der Grund warum das Eisfach oft antaute. Die Thermische Hysterese ( die Differenz zwischen Ein- und Ausschalttemperatur) war wohl zu groß. Ich habe diese nun auf 4°C eingestellt an der neuen Regelung.

Hier war die "Smart Energy Control" aufgesteckt:





das sind die 150.-€:









die neue Regelung provisorisch angeschlossen:







das mit der Lüftungsrichtungumkehr scheint zu funktionieren, jetzt wird das richtig mit einem Blech gemacht.





Filmchen vorher - nachher:


 

​Hier mal die Stutzenlösung. Ob sich der Geruchsverschluß bewährt, wird sich zeigen. Der Stutzen wird später fest mit der vorderen TTT-Wand verschraubt, so daß der TTT-Einsatz hochgeklappt werden kann und nicht irgendwelche Schläuche abgesteckt werden müssen.            das ist der Geruchsverschluß           der Schlauch wird als ganzes durch den Boden geführt ohne irgendwelche Kuppelteile damit keinesfalls was undicht werden kann.     Der Stutzen wird noch mit der vorderen Wand fest verbunden   

Die Verkleidung für den Kühlschrankkompressor ist auch dran. Was mit aufgefallen ist: egal wie lange der Kühlschrank läuft, der Kompressor ist nie warm geworden. Insgeheim vermute ich dass die Problematik nicht an Stauwärme liegt, sondern der Kompressor einfach zu klein für den 130L Kühlschrank ist, und daher länger läuft bis er das Kühlgut kühlt.
Ausgebaut kann ich ihn scheinbar nicht testen, es wird sich wohl erst im Sommer zeigen wenn es in der Kabine richtig warm ist.

Ich denke das eine Grad Temperaturunterschied liegt an der Meßgenauigkeit der Sonden.





Egal wie lange der Kompressor läuft, warm wird hier nichts. Ich hatte ja gehofft, dass die lange Einschaltdauer einer Stauwärme im eingebauten Zustand geschuldet ist.





am Ende sieht man die neue Blechverkleidung und die umgekehrte Lüftungsrichtung, man hört auch den "Drehzahlunterschied" mit/ohne Smart Energy Control: im ersten Teil des Videos läuft der Kompressor wesentlich schneller, in wie weit das mit Kühlleistung und Energieverbrauch zusammen hängt weiß ich nicht.

Hallo Hartwig,
ich hab mir mal Deine Kühlschrankproblematik angeschaut, da ich jetzt einen Dometic MDC90 habe, wollte ich Dir meine Erfahrung damit teilen.
Mir fiel gleich auf, dass er stark kühlt, nur kurz läuft, viel Strom dabei verbraucht und nicht gerade leise lief. Das war ich von dem vor zwanzig Jahren eingebauten Vorgängermodell nicht gewohnt. Dem Hersteller gehts wohl nur darum maximale Kühlleistung zu erreichen. Mit einem Widerstand in Reihe zum Thermostatkontakt stellt man bei dem Danfoss BD35 die Drehzahl ein. Bei 1,5 kiloOhm läuft er mit 3500RPM, braucht mal 6A und kühlt stark. Der Lüfter hinten macht auch ordentlich Radau.

Das von Dir bemängelte Isotherm SmartEnergy Control soll bei wechselnder Energieverfügbarkeit den Energieverbrauch minimieren, also wenn hohe Bordspannung dann stark kühlen, niedrige Bordspannung Strom sparen. Deshalb ist die Temperatur dann halt nicht stabil. Ein normaler Kühlschrankthermostat hat seinen Fühler im Gefrierfach, regelt also nach der Gefrierfachtemperatur, auch dann ist es im Kühlfach unterschiedlich kalt. Um im Kühlfach gleichbleibende Temperatur zu erreichen, verwende ich den gleichen China-Digitalthermostat wie Du, das geht gut so. Hat halt den Nachteil, dass das Gefrierfach schon mal auftauen kann, wenn der Kompressor selten läuft. Um die Kälte im Gefrierfach "einzusperren" hab ich die Lüftungslöcher in der Tauwasserschale verschlossen.
Um das Lüftergeräusch zu verringern habe ich einen  langsamlaufenden 120mm PC-Gehäuselüfter mit Temperatursensor angebaut, den hört man jetzt praktisch nicht mehr. 
Um die Kompressordrehzahl zu verändern (niedrige Drehzahl, wenig Geräusch, niedriger Stromverbrauch, wenig Kühlleistung und bei hoher Drehzahl andersrum) habe ich den serienmässig verbauten Widerstand gegen ein 1kOhm Poti getauscht und kann das damit beliebig einstellen.

Mal sehen wie sich das dann im nächsten Sommer bewährt.

Gruß
Martin

Hallo Martin,
das mit der antauenden Gefrierfachproblematik hatte ich mittlerweile durch Versuche auch herausgefunden. Der Kompressor läuft ohne SmartEnergy Control gefühlt halb so schnell (Stromaufnahme ist nun 4 - 2,5A, die Werte habe ich leider nicht bei verbauter SmartEnergy Control). Ich wollte jetzt gleich auch noch Öffnungen in den Küchenarbeitsblock sägen vor dem Wiedereinbau damit die "Stauwärme" abgeführt werden kann, aber: ich habe ihn laufen lassen (allerdings "im freien Raum") und am Kompressor keinerlei Erwärmung feststellen können, daher ist vlt. die Stauwärme gar nicht das Problem, sondern nur meine gegensätzlich laufenden Lüfter. Der Lüfter am Kühlschrank bläst in einen Kanal an dessen Ende ein weiterer Lüfter sitzt, der die Abwärme in den Innenraum bläst.
Mein Fehler war ja, dass ich davon ausgegangen bin, dass der Lüfter am Kühli saugt und nicht bläst. Ich habe ihn ja jetzt gedreht.
Ich warte jetzt erstmal ab, ob sich die Einschaltdauer reduziert hat. Verlässliche Angaben werden eh erst im Hochsommer unter maximaler Belastung gemacht werden können.
Läuft er immer noch so lange, werde ich irgendwie einen Temp.fühler positionieren und die Temps außen am Kühlschrank checken und dann evtl. die besagten Löcher anbringen. Ich bleibe aber bei meiner Vermutung, dass dieser Kompressor für einen 130L Kühlschrank zu schwach ist.

Nee Hartwig, der muss nur mit der richtigen Drehtahl laufen. Org. steckt da so ein kleines Widerstandsmodul drauf. Das hast du vermutlich nicht, weil dein super Energiesparmodul ja auf den Anschlüssen steckte. Wenn du den jetzt ohne Widerstand betreibst, dann läuft der nur mit 2000 Umdrehungen, was zu wenig ist. Beim 100L sind das 2500 Umdrehungen, bei 130L vielleicht 2800.
Hier steht drin, wie das geht:
 

Danke Holger,
ich möchte nun zuerst wissen wie er sich so leise (angenehm) laufend bewährt. Ich sehe das Problem des antauenden Gefrierfachs eher an der Temperatursteuerung. Ich hatte ja die ganze Zeit keine Innentemperaturanzeige. Gefriert das Tiefkühlfach ordentlich, habe ich ja auch das Problem mit dem Tauwasser nicht mehr. Ich werde das jetzt ausprobieren und bei Bedarf Schritt für Schritt ändern, sonst findet man ja die Schwachstelle/Fehlerstelle nicht.

Ja mach das. Bevor du den wieder einbaust, wäre es vielleicht eine gute Idee die Fehler-LED anzuschließen.

Welche LED meinst du?

 
Bei meinem schon mit auf der Platine, grün zeigt Spannung, rot den Blinkcode.
Der blaue Widerstand ganz links ist der zum Drehzahl einstellen.
 

Ich meine die LED (6), so wie es in dem PDF steht.

die zeigt an ob der lüfter läuft, richtig?
bei mi war keine sichtbare LED zu sehen.  

in der Zwischenzeit habe ich jede Menge 3D-Druckteile konstruiert und gezeichnet, die werden aktuell gedruckt.
Derweil habe ich schonmal die Löcher in den Boden gebohrt für das 75mm HT-Abluftrohr und ein 50mm Bodendurchlaß indem der Urinschlauch durch den Boden geht.












Als Endstück der Entlüftung wird später ein HT-Rohrbogen aufgesteckt auf dessen Ende ein Drahtgitter mittels Hülse befestigt wird.






 

Es geht mit großen Schritten der ersten Probenutzung entgegen. Beim ersten Test war das Lüftergeräusch nicht zu laut:




Das ganze hatte ich nun eingebaut ohne Filtermatte um zu sehen ob diese überhaupt nötig sein wird (Mief außerhalb vom Fahrzeug). Allerdings ist hier der Lüfter deutlich zu laut. Natürlich ist das ein billiger Lüfter, da gibt es auch leise. Auch könnte man über eine Drehzahlregelung nachdenken, die ich schon liegen habe.
Fraglich ist auch, ob der Lüfter wirklich 24/7 laufen muß, oder nur eine bestimmte Zeit nach der Nutzung. Das wird sich zeigen.

Ich mache über einen Taster einen Timer für 10min auf Vollgas, danach läuft der Lüfter nur auf 1/2-Kraft dauerhaft. Nur wenn die Kabine außer Betrieb ist, wird alles abgeschaltet.