Info Reisekabinenbau für 2006 Ford F350

hier, wie versprochen, die Ergebnisse der Klebeversuche.
Meine vorigen Versuche ergaben, daß eine Klebebreite von 45-50mm die Grenze bildet, da der Kleber im Innern der Klebung mangels Luftfeuchtigkeit nicht aushärtet. Ich möchte nicht wissen, wieviel Klebungen spazieren fahren, die im Innern nicht ausgehärtet sind.
Ich klebe bei meinen Möbeln bis zu 60mm Alu-Profilbreite, hierfür muß die Klebefläche nach Auftrag des Klebers leicht befeuchtet werden, ich nutze hierfür einen Blumensprüher und Wasser.
Das Körapop225 ist -wie ich finde- ein tolles Produkt da es ein kombiniertes Klebe- und Dichtmittel ist, welches im Gegensatz zu z.B. Sika 221 witterungsbeständig ist.
Und günstiger ist es allemal.

Leider habe ich den Fehler gemacht und den Kleber unterschätzt, die Klebungen habe ich am Rand von Sandwichplattenresten gemacht. dadurch hat es die GFK-Deckschicht vom Schaum gerissen, was natürlich auch "tödlich" für die Klebung ist, da sich das ganze dann biegt.
Zu meiner Beruhigung was die Klebung an sich betrifft, reichen die Versuche aber allemal.

Kleberversuch Dachlatte Körapop


Kleberversuch Zurrschiene Körapop


Kleberversuch Alublech Körapop


Kleberversuch Aluwinkel Körapop



Die Versuche haben gezeigt, daß eine befeuchtete Klebung mit 60mm Breite auch aushärtet, somit habe ich heute die ersten Profile geklebt.
Der Oberschrank über dem Küchenblock muß am meisten aushalten, daher benutze ich hier Winkel 60x25mm

Sag ag mal, hast du nur Steingut Becher in den Hängeschränken? Oder warum muss das so stabil sein? :staenker:

Holger4x4 schrieb: Sag ag mal, hast du nur Steingut Becher in den Hängeschränken? Oder warum muss das so stabil sein? :staenker:

War das "warum muss das so solide sein"-Thema nicht vor fünf Tagen schon durch? Ist doch super, wenn Hartwig derart akribische Tests durchführt und demonstriert, was mit vertretbarem Aufwand machbar ist. Da kann man doch nur von profitieren... :Meinung:

Na 60xx25mm Winkel finde ich dafür schon was übertrieben. Das reicht ja locker für einen Fahradträger.

Danke für die interessanten Lastversuche.

Zwei Anmerkungen:

- Bei dem Winkel greift die Last einseitig an. Dort reißt die Klebung zuerst auf. Bei der Befestigung Deiner Schränke ist die Krafteinwirkung sicher günstiger, da die Winkel nicht gleich wegkippen.

- Nur mal so eine Spekulation. Aushärten in der Mitte von breiteren Auflagen braucht sicher eine Menge Zeit. Aber daß der Kleber da gar nicht aushärten soll? :hmm:

Deine Versuche geben mir ein noch sicheres Gefühl, daß ich an meine Schienen eine Menge dran hängen könnte. Eher reißt die GFK-Oberfläche auf. :hammer:

Das mit der einseitigen Krafteinwirkung ist schon klar. Ich bin nun sicher daß alles halten wird.
Und Holger, unterm Strich brauche ich vlt. für 100€ mehr Material, und bin 10kg schwerer, bin aber 1000%ig sicher daß alles halten wird.

Sollte ich irgendwo was dran kleben wollen, so weiß ich jetzt womit und in welcher Breite.
Danke für die VVersuch.

Am Sonntag habe ich noch die Befestigungswinkel für den Oberschrank über der Sitzgruppe und für die beiden Oberschränke im Alkoven angefertigt und geklebt, vorher wurde natürlich geprüft ob alles paßt.









Musterklappe/-tür habe ich mal gemacht ob alles soweit paßt, die Ecken werden mit R30 gerundet, gefällt mir besser. In die Oberschranktüren über der Küche werden Fenster gefräst, in die ich eine Füllung in der Farbe der Küchenarbeitsplatte einsetze.







Da wir quer schlafen habe ich vorne über die gesamte Innenbreite (also Liegelänge von 2,18m einen Schrank geplant, das hier gibt die Front:



Die Klappen hierfür müssen nach oben aufgehen, da davor ja das Bettzeug liegt. Die Klappen werden oben angeschlagen. Wegen des Öffnungswinkels und der Gasfedern habe ich ein Modell gebaut, die Klappen werden nur von der Kraft der Gasfeder zugehalten, ebenso wie im drittletzten Bild die Klappen des Oberschranks über der Sitzgruppe:

Heute habe ich die Durchführung für den Klimaschlauch in den Alkoven aus einem HT-Rohrstopfen gemacht.












Dann gings weiter mit einem Türmuster für den Küchenoberschrank. Ich bin mir noch unschlüssig ob ich die Schranktüren "am Stück" lassen soll oder eine Art "Füllung" reinmachen soll.
Die Möbel werden ja Cremeweiß RAL9001, die Wände Perlweiß RAL1013.
Evtl. mache ich die Füllung der Türen wie die Wände? Oder in anthrazit wie die Tischplatte/Küchenarbeitsplatte? Was denkt ihr?
Die "Füllung" habe ich jetzt mal schwarz gemacht, damit man besser sieht was ich meine






Aus Resten habe ich noch einen letzten Klebeversuch mit Körapop gemacht, ich finde das Zeug fast so genial wie Körapur.



Datenblatt:

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Die endgültige Version für die Staufachklappen vorne im Alkoven ist fertig, die Beschläge habe ich heute gemacht, und ein in der Höhe passendes Modell, damit auch alles paßt.
Das Knifflige an der Geschichte ist, daß ich mit den Gasdruckfedern einerseits die Klappen geschlossen halten möchte (es wird kein Schloß verbaut), andererseits aber auch mit möglichst kleinen Federn, und somit wenig Hub, den Öffnungswinkel von 120° erreichen wollte.

Das ist die fertige Frontplatte



und hier das Modell. In der Höhe identisch mit dem Original













paßt :

Den Alkoven-Schrank beheizen wäre auch nicht verkehrt. Der wird von 5 Seiten gut ausgekühlt.

Das wird natürlich gemacht . Beidseitig unten sieht man wo der Schlauch durchläuft

Ich nehme mal an, wenn eingebaut, dann sind die runden Löcher oben. Gehst Du mit dem Schlauch unter den Matratzen durch (zu empfehlen) und dann nach oben? In die Schränke brauchst Du nur die Löcher reinblasen.

rechts und links unten geht die Warmluft rein, oben an den beiden runden Löchern wieder raus. Die Frontplatte des Schrankes ist aber auch 1cm vom Alkovenboden weg, die Heizung bläst auch unter die Lattenroste.

Das mit der mäßigen Leimverbindung lies mir keine Ruhe und ich habe von Würth einen PUR-Leim probiert. Dieser ist besser als der Kleiberit 303.0.
Was etwas nervt ist, daß der Würth-Leim über Nacht kleine Bläschen bildet und beim entfernen des überschüssigen Leims natürlich an den Flossen klebt, da ist der Kleiberit angenehmer zu verarbeiten.
Der Würth-Leim reißt zumindest mal die obere Holzschicht auf:














Läßt sich natürlich alles schleifen



Für das Klebeen des "Angsteisens" ist aber Körapur nach wie vor das Maß der Dinge

Hartwig schrieb:

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Schleichwerbung?

:mrgreen: :lloll:
Brauchste 16er Kataloge? Gingen heute, bis ein paar zum Unterlegen in die Tonne :grin:

Die lobbeligen Blechwinkel die stirnseitig ins Holz gebohrt werden für die PushLock-Verschlüsse haben mir nicht gefallen. Auch bekommt die Tür am Schloß Spiel, wenn sich der Winkel minimal bewegt. Daher habe ich mir selber entsprechende Beschläge gefräst, das sollte halten.









Dann habe ich gestern und heute die Fenster provisorisch eingebaut und die Scheiben getönt, die originale Optik der Seitzfenster gefällt mir nicht. Es gibt zwar einen Hersteller der dafür Echtglasfenster baut, aber nicht für alles Größen
Die Fensterrahmen werden zusammen mit der Kabine lackiert, dazu müssen die Scheiben raus, da man sonst nicht gescheit abkleben kann.
Das Dichtgummi des Fensters muß ebenfalls raus da man das auch nicht richtig abkleben kann zum Lackieren. Die Nut in der das Dichtgummi sitzt, muß dann natürlich irgendwie verschlossen werden, da sich sonst der Lack da rein setzt und ich die Dichtung nicht mehr montieren könnte. Ganz klar ist ja, daß das Dichtgummi stellenweise mit einem Sekundenkleber o.ä. angepappt ist- war ja klar











Heute dann die größte Sträflingsarbeit: Die Türen der Wartungs- und Staufachklappen werden natürlich auch mit lackiert, dazu müssen ebenfalls die Dichtungen, Schlösser, Riegel usw. raus. Es ist jeweils eine Dichtung außen und eine innen verbaut. Stellenweise eingeklebt, und zerstörungsfrei echt schlecht rauszukriegen. Auch hier muß ich irgendwie die Nut in der die Dichtungen eingesetzt werden irgendwie vor dem Lack schützen. Ich habe schon versucht Schnüre und Benzinschläuche in verschiedenen Durchmessern rein zu drücken, das hält alles nicht da die Nuten nicht tief genug im Verhältnis zur Nutbreite sind. Da muß ich mir noch was einfallen lassen, abkleben geht nicht bzw. ist zu aufwändig.

Push-Lock Winkel: Beim Kabinen-Hersteller würde das unbezahlbar. Braucht man auch nicht wirklich, da die Blechwinkel ausreichen.

Fenster-Tönung: Rein schauen kann da oben meistens keiner. Wer bei trübem Wetter draußen nix sehen will, kann es tönen. Meins wäre es nicht. Kann ich ja gleich die Rollos ziehen.

:Meinung:

Hartwig schrieb: Da muß ich mir noch was einfallen lassen, abkleben geht nicht bzw. ist zu aufwändig.

Wow das glaub ich jetzt nicht. Hätte jetzt nicht gedacht das so ein Formulierung bei dir existiert.

Gruß Ulf

Heute habe ich mir die Fachbodenhalter für den Oberschrank über dem Küchenblock gefräst. Diese werden an die Schrankwand geschraubt. Der Fachboden wird dann bombenfest per Senkschraube am Fachbodenhalter verschraubt.









Morgen wird der Schrank dann provisorisch verbaut.


Kennt sich jemand mit den Seitz S4-Fenstern aus? Je nach Wandstärke soll man lt. deren Angabe Distanzklötze verbauen. Ich habe das jetzt mal gemacht, an einem Fenster, aber muß das wirklich sein?
Mit den Distanzen soll bewirkt werden, daß beim zusammenschrauben von Fensterrahmen und dem Innenteil mit Rollo und Moskitogitter, sich eben dieses Innenteil verbiegt.
Ich habe aus dem Buchebrett so ein Streifen 4x7mm hergestellt, ist ein ziemliches Gefrickel