Frage Sandwichplatten verkleben

Hallo Thomas,

mir geht es um beides, Verkleben der fertigen Sandwichplatten und Biegungen.
Somit wäre eine Kombination von beiden Klebstoffen das richtige?
Könnte man die zu verklebenden Flächen (bei einer 90Grad Verklebung) auch in 45Grad absägen, um so etwas mehr Klebeflöxhe zu bekommen und Aussen Winkel mit kürzeren Schenkeln zu verwenden?
Anererseits würde ich gerne eine abgerundete GFK Leiste verwenden, wegen der Optik. Spricht hier was dagegen?
Wo könnte man den 7091 vielleicht in eibem kleineren Testgebinde kaufen um Klebeversuche damit zu machen?
Was für einen Reiniger würdest du empfehlen?
Wie lange kann eine angebrochene 7091 Kartusche aufbewahrt werden?
Gruss Stefan

Hallo Thomas,
es ist richtig, dass es ursprünglich um die Eckverbindungen und Biegungen geht.
Ich wollte nur mal zeigen, dass mit Körapur 666 ganze Sandwichs selbst gemacht werden können.
Meine Wände für den Bremachkoffer im Avatar wurde folgendermaßen geliefert.
Ich hoffe, du erlaubst, dass ich deine Zeichnung zur Erklärung abgeändert habe:



Durch die Ausklinkung erhältst du an der Senkrechten nochmal eine Klebefläche in Materialsärke.
Die Abdeckwinkel habe ich gleichschenklig gewählt.
Zum Thema Biegungen gibt es eine sehr schöne bebilderte Beschreibung (von Hartwig meine ich mich zu erinnern).
Er hat innen im Abstand von Zentimetern Sägeschnitte angebracht, die Sägeschnitte mit Körapur gefüllt, gebogen, fixiert und mit einer Schicht Glasfaser versehen.
Ich hoffe, ich konnte die Herstellung einigermaßen genau wiedergeben.

Die Schenkel der Kantenwinkel kürzer machen? ich fand 3 cm Überlappung schon nicht besonders viel.
Am Schaumkern irgendwas kleben wollen? Dafür (fand ich) reicht auch die maximale länge bei 45° Gehrung m.E. nicht.
Insofern ist das Ausnehmen (schwarz in der Zeichnung neu eingezeichnet) eher eine Geschmacksfrage, eine Stabilitätsverbesserung würde ich davon nicht erwarten.
Meine ideale Ecke sähe so aus, wie angehängt skizziert - mit 2 GFK Profilen. Da wären alle Decklaminate miteinander verbunden.
Da ich keine off-road Fähigkeiten brauche, habe ich dass eben nicht gemacht. Ganz schöner Aufwand. Und es entsteht auch zusätzlich die Problematik, dass man nicht mehr alle mit Klebstoff bestrichenen Flächen anklappen kann, sondern irgendwann mal schieben muss (bei Einsetzen der Rückwand z.B.). Ob dann noch Klebstoff dazwischen ist?
Etwas von der Ecke für die Rundung opfern habe ich natürlich auch gemacht. GFKWinkel haben immer einen Innenradius, etwas musss man immer abnehmen (oder man macht die Klebstoffschicht wirklich dick...).
Das DowSil 7091 habe ich über Tewipack bezogen, hier der link: (ich denke, die haben keine Mindestmenge und das Zeug kostet nicht sooo viel)
shop.tewipack.de/search?q=7091
Als Reiniger würde ich einen Primer empfehlen: 1200 OS:
shop.tewipack.de/search?q=1200
Mit benetztem Lappen abwischen (also ohne die Absicht, eine Schicht zu erzeugen. Wirklich abwischen), 20 min ablüften lassen. Dann eintsteht eine weißliche, matte Schicht. Je dünner je besser.
Ansonsten als Reiniger das Übliche: Aceton oder Propanol oder ein Gemisch daraus (gibts fertig: R-40).

Bin auf deine Realisierung gespannt!

Viele Grüße,
Thomas

jt-mobile-manufaktur.de
Individuelle Wohnkabinen/Fahrzeug-Kombinationen

Vermutlich hast du den schwarzen Strich falsch interpretiert.
Dieser ist nämlich die Verlängerung der Außenhaut um Materialdicke.
Die Profis, von denen ich damals die Wände bezog, machten das so.
Ich denke, die wissen was sie tun. Und es ist doch nur logisch, dass die Verdoppelung der Klebefläche einiges an Haftkraft bringt.
Unsere Bremach-Kabine jedenfalls ist seit 2007 in teilweise heftigem Geländeeinsatz und es hat sich noch keine Ermüdung an irgendwelchen Stellen gezeigt.
Mit dem Wegschieben der Kleberaupen hast du natürlich Recht, wenn man die einzulassenden Wände zu eng sägen lässt.
An Stellen, wo du im Zweifel bist, kannst du zusätzlich noch Kleber einspachteln. Ist aber wegen der 80 x 80 x 4 großen GfK-Schenkel, die ich verwendet habe, nicht nötig.

Hallo Thomas,

mit den Abgerundeten Aussenkanten meinte ich diese:

shop.fibrolux.com/sonderposten/profile/gfk-winkel-200x200x4

Da der 7091 Kleber extra für Materialien mit größeren Ausdehnungen ist würde er sich auch gut zum Einkleben von Fenstern und Türen eignen?

Den schwarrzen Strich hatte ich tatsächlich falsch interpretiert. Als Deckmaterial macht es Sinn (ich hab jetzt keine FEM Simulation gemacht...).

Den großen "krummen" Winkel verbauen, wie könnte das gehen? Ich hab' ihn mal in QCAD importiert und ein Sandwich mit 40mm overall reingelegt. Da kriegst du unter der Wölbung 9mm Luft. Für solche Schichtdicken eignet sich ein 1K Material nicht.
Spaßeshalber habe ich die Kanten der Platten mal ausgefräst (zweites Bild), das könnte man beim Hersteller (Stadur hab' ich genommen) mitbestellen. Gehrungen machen die aber nicht, nur gerade Fräsungen, daher die Treppen. Bleibt unter der Krümmung immer noch Luft die es zu füllen gilt und oben baust du entweder ein Aquarium oder mußt füllen oder überkleben mit Deckschicht.
Ganz schöner Aufwand.
Vielleicht übersehe ich die einfache und gute Lösung?

Fenster habe ich nicht eingeklebt. Z.B. bei den S4 wird eindeutig auf Butylkautschuk hingewiesen SikaLastomer 710 wenn ich mich nicht irre, z.B. Das bleibt dauerhaft pastös und ist ekelhaft klebrig.
Wenn einkleben, würde ich es dem 7091 schon zutrauen, muss man nur sicherstellen, dass er am Fensterrahmen wirklich klebt.
Oder du machst ein semi-FIPG. Kleber auftragen, hohe Raupe, Einbau so dass der Kleber Kontakt kriegt und die Raupe sich etwas flach drückt. Schrauben nur leicht anziehen. Eiine Nacht warten und dann Schrauben auf Spannung. Mache ich so, wenn ich etwas auf unebenem Untergrund einbauen muss und der Kleber eben nicht klebt und ich Butylkautschuk nicht nehmen kann weil der Abstand (wegen der Unebenheiten) zu groß ist. Also Dachluke auf einem Opel Vivaro z.B. Die Dachluken sind oft aus PP oder PE, da klebt fast nix dran. Butylkautschuk würde haften, kann man aber keine 2cm damit überbrücken ohne dass was dahinter wäre.

Mach doch mal ne Zeichnung mit den Platten und dem Riesenwinkel. Wie stellst du dir das vor?

Viele Grüße,
Thomas

jt-mobile-manufaktur.de
Individuelle Wohnkabinen / Basisfahrzeuge

Was für ein semi-FIPG. Kleber wäre das z. B.? Ich habe mit dem Butyldichtstoff keine so guten Erfahrungen, da dieser on den Jahren wegläuft.
Habe dies bei einem total Neuaufbau bei einem Eriba WoWa mit Seitz S4 Fenster genacht.
Ich find daher auch die S4 nicht so toll.
Lieber wäten mir flacheinbauwnde Fenster wie die S7, die sollen aber leicht gekrümmt sein. Fällt euch dazu etwas ein?

Wegen den abgerundeten Winkeln gebe ich dir recht, ist die obere Wölbung schlecht. Ich dachte mit den langen Schenkeln und etwas Druck, könnte das schon gehen. Aber vielleicht hat jemand noch andere GFK Leisten Bezugsquellen mit abgerundeten Winkeln?

Guck mal da: www.boxmanufaktur.com/gfk--alu-profile-de.html

Grüße Bernd

Das ist der Charme am 7091: es geht auch als FIPG Material. Siehe auch angehängtes Datenblatt unter Applications. Es ist elastisch genug.
Fenster habe ich keine Idee. Ich habe S4 genommen. War nicht mein Optimum, ist aber leicht verfügbar und etabliert.

Telefonier doch mal mit den Fibroluxleuten. Die hatten mich damals mit Kantenprofilen bemustert. Da war auch ein größerer dabei, der war symmetrisch. Ich glaube 100 mm Schenkellänge.
Ich habe meine Kantenwinkel von CTS anfertigen lassen.

Cheers!
Thomas

Hallo Thomas, das mit dem FIPG verstehe ich nicht. Handelt es sich hierbei um einen 2K Kleber?
Wofür sollte ich den einsetzen? Für die Fensterverklebung?
Gibt es den 7091 als 1k und 2k ?

Bitte um nähere Erklärung.

Danke, Stefan

Hallo Rudi,

was für Fenster hast du ? Seitz S4?

Was nimmst du jetzt, Dekalin?

Auch ich empfehle das Einkleben der Fenster nicht.

Wenn du einkleben willst, brauchst du einen Klebstoff, der am Fenster klebt. 7091 klebt sicher auf der GFK Oberfläche der Sandwichplatten, am Fensterrahmen musst du testen.

FIPG ist ein Verfahren, um auf unregelmäßigen Konturen eine Dichtung (anstelle eines komplex geformten O-Rings) aufzubringen. Das geht aber nur maschinell, die Raupe, die die Dichtung bildet muss sehr gleichmäßig sein. Der Trick ist auch Anfang und Ende so hinzukriegen, dass nichts übersteht, kein Buckel da ist. Es darf keine Abreißfäden geben... ein ziemliches Zinnober.
Hier ein Werbefilm von Delo, der das illustriert. UV vernetzendes Material, damit kriegt man die Taktzeiten hin.


Für so eine Dichtung braucht es ein Material, das zu einem dauerelastischem Gummi vernetzt, der (ich sag mal) unter Shore A 35 liegt. Diese Eigenschaften bringt das 7091 mit (macht nur keiner in der Industrie. Dauert zum Vernetzen viel zu lange).

Wenn nun das 7091 am Fensterrahmen nicht kleben sollte (ich denke, dass es das tun wird...) könntest du manuell eine hohe Raupe aufbringen und das Fenster einsetzen und leicht anziehen. Dadurch bekommen die Oberflächen Kontakt und die Problematik mit der ungleichmäßigen manuellen Raupe ist eliminiert. In der Stellung läßt du das Material vernetzen (oder zumindest teilweise). Die Dichtigkeit erzeugst du dann, indem du die Schrauben anziehst und so die entstandene Gummidichtung gleichmäßig komprimierst.
Du könntest das "nichtkleben" ja auch erzwingen, indem du den Fensterrahmen vor dem Auftragen mit Glycerin oder zur Not mit Butter einschmierst. Dann klebts auch nicht.
Was man alles probieren könnte.
Empfehlen würde ich das nur als Notlösung. Wenn man was einbauen muss, für das Butylkautschuk nicht geht.

Viele Grüße,
Thomas

Hallo, habe mal Klebeversuche mit Körrapur gemacht:





Ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht, wie gut und stark Körrapur klebt.
Habe auch mal die Verbindung, wie esberndl vorgeschlagen hat ausprobiert, erscheint mir auch shr gut, bereits ohne Winkelverstärkung.

Demnächst probiere ich die Silikonverklebung von Thomas aus.

Hallo Stefan,

schön zu hören, dass du mit dem Körapurkleber gut zurechtkommst und mit den Proben zufrieden bist.
Bin immer noch auf der Suche nach der Excel - Misch - Tabelle. Bekommst sie, sobald ich fündig bin.
Vielleicht noch eine Anmerkung zur Radiusklebung:
Du brauchst die durchs Sägen entstandenen Hohlräume nicht zu füllen. Das wäre viel zu kostspielig und Schaum auf Schaum hält praktisch nichts.
Besser, du spachtelst nur soviel rein, dass die inneren GfK Streifen untereinander verbunden sind. Den eigendlichen Halt gibt das Laminat, das du auf dem Innenradius aufbringst - das fängt nämlich die Rüchstellkraft auf.
Grüße
Bernd

Das sieht doch gut aus!

Du wirst feststellen, dass die Silikonverklebung wesentlich elastischer ist - stabil wird es erst durch die große Fläche. Ohne Eckwinkel wird sich das nicht gut anfühlen.
Ich sage ja auch nicht, dass bewährte PU-Lösungen schlecht sind - keineswegs.
Der Charme am 7091 ist, dass es so einfach in der Handhabung ist und dauerhaft elastisch bleibt.
Die automotive Industrie testet Verklebungen z.B. in 1000 Zyklen -40°C/85°C mit z.B. 2h Verweildauer bei jeder Temperatur. Das ist für uns als Alterungstest schwer nachstellbar. Du könntest deine Probeverklebungen mal für 10 h bei 120 °C in den Backofen schieben z.B. oder ein paar Runden in der Spülmaschine drehen lassen. Oder nach einer Runde Dampfgarer in gesalzenes Eiswasser tauchen. Es ist schwierig für uns, ein Fahrzeugleben nachzustellen.

Für mich auch immer wichtig ist nicht nur die Stabilität der Klebeverbindung, sondern auch die Dichtigkeit.
Da ist es mir wichtig, bei Abrisstests immer ein Fehlerbild zu haben, bei dem sich auf keinen Fall der Klebstoff von einer Oberfläche ablöst. Es muss entweder der Klebstoff oder das Material zerreißen. Beim PUR wird es eher das Material sein, beim Siliklon eher der Klebstoff. Aber bitte die 7 Tage warten mit den Abrisstests, sonst ist es für das Silikon nicht fair.

Bin gespannt, was du sagst.

Viele Grüße,
Thomas

So, anbei die Klebevertsuche mit Dowsil 7091 + Primer




Hält, wie Thomas versprochen hat auch sehr gut und ist flexibel.

Wie Thomas berichtet hat, fühlt sich Dowsil eben flexibler an und somit könnte man meine, daß es weniger gut hält.
Ich würde gerne die Haltbarkeit irgenwie testen und auch das Haltevermögen. Leider weiß ich nicht wie.
Habt ihr Tips?

Gruß, Stefan

Typischer Test wären Abrissversuche auf Scherung.

Du machst dir aus deinem Oberflächenmaterial (die GFK Deckschicht denke ich) sagen wir 5 cm breite Streifen und klebst diese (Fantasie...) 3 cm breit überlappend aufeinander.
Dann die Vernetzungszeit abwarten.
Ggf. eine Alterung (Backofen, Spülmaschine, Eiswasser-schocks, ...)
Und dann reißt du die Dinger auseinander indem du an den beiden Enden ziehst. Vielleicht in beide Enden Bohrungen, aufhängen und dann das andere Ende mit Gewicht belasten.
Das Silikon wird nie die Haltekräfte des PUR erreichen. Wichtig ist, dass es sich nirgends von der Oberfläche ablöst.

Ich persönlich finde solche Tests nicht besonders aussagefähig. In der Industrie sind sie beliebt, weil sie quantifizierbar sind. Es gibt ein Messergebnis, dass man in eine Tabelle eintragen kann.
Und beim Auswerten der Tabelle schneidet der festere Klebstoff (logisch, oder?) immer besser ab, da er eine höhere Reißfestigkeit hat. Aber ist die notwendig?
Vielleicht ist gerade die Anhaftung an der Oberfläche wichtig, und das auch noch dauerhaft? Und das prüft dieser Test eher nicht.

Was auch geht sind Schältests. Du beschmierst deine Oberfläche mit Klebsstoff und legst dann ein flexibles Material ein, etwa einen Streifen stabiles Fliegengitter. Den Streifen läßt du mit einem Ende aus der Klebstoffschicht herausstehen. Wenn alles vernetzt und gealtert ist, kannst du daran ziehen und versuchen, den Klebstoff abzuschälen.
M.E. der bessere Test für die Anhaftung, aber schwer zu quantifizieren. Es ist schon nicht ganz einfach, die Proben reproduzierbar aufzubauen.

Viele Grüße!

Ich habe mit drücken / ziehen, wackeln versucht, die im Winkel verklebten Platten auseinander zu brechen.
Körrapur hält bombenfest. Da löst sich eher die GFK Deckschicht.
Das Dowsil hält auf der Deckschicht ebenso super und ist elastisch. Aber die schmalen Kanten der Deckschicht sind von der Fläche zu gering. Da reisst Dowsil dann. D.h. hier muss unbedingkt ein Winkel dazu geklebt werden, um mehr Klebefläche zu bekommen.

Schwierig, welches Produkt man nehmen soll, oder kombinieren ?


2. wie würdet ihr Sandwichplatten Stoss an Stoss kleben?
Wenn möglich so, dass man von Aussen keine Leiste oder Winkel drüber klebt, sondern nur von innen.
Ich würde den PU Kern etwas wegnehmen und dann etwas stabieleres einkleben. Z.B. POM oder PET mit hphem Raumgewicht , z.B. 100-200KG / m3.
Die Aussen Naht sollte dann mit etwas aufgefüllt und verschliffen werden, so dass man gegenüber dem Gelcoat nichts mehr sieht.