Frage Ladebooster für Tischer 215 Bj 2007

Meine 15 Jahre alte Tischer Trail 215 verfügt über eine 125Ah Gel-Batterie, eine 100W Solarzelle und einen Victron MPPT 75/15 Solarregler und eine 230V-Landstrom-Steckdose. Als nennenswerte Verbraucher gibts den Absorber-Kühlschrank, die Truma Heizung, Pumpe, Beleuchtung und USB-Kleinzeug. Mit der Versorgung komme ich bisher problemlos zurecht.

Da ich aktuell von meinem Navara V6 auf einen Euro6 Ford Ranger 2.0 Bi-Turbo umgestiegen bin, brauch ich wohl einen Ladebooster. Ich will dazu allerdings nicht extra zu Tischer fahren, sondern den selbst einbauen. Wie und wo müsste ich ihn anschließen? Hat das schon jemand gemacht und Einbau-Tipps bzw. eine konkrete Geräteempfehlung? 

Aufgefallen ist mir auch, dass es kombinierte Solar-Ladebooster gibt, z. B. den hier:
www.ective.de/ECTIVE-SBB-30-Solar-Ladebo...-Solarladeregler-30A
Hätte das Vorteile gegenüber dem separaten Victron MPPT 75/15 Solarregler?

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Hallo paranaut,

ich habe meinen Votronic Ladebooster vor Jahren hier in "unserem" Shop bei Mark gekauft. Der Einbau ist keine Hexerei, wenn man die Anleitung beachtet. Und die findest du direkt beim Gerät zum Download. Da kannst du auch schon sehen, was auf dich zu kommt. Die benötigten Kabel und Sicherungen kannst du auch gleich mitbestellen und bei Fragen, den Mark fragen

Ich würde in die vorhandenen Leitungen keinen 50A Ladebooster einbauen.
Da sehe ich eher ein Gerät mit 18A oder höchstens 30A. Mir gefallen die Victron Geräte besser als die von Votronic. Die Victron sind per App frei konfigurierbar und einen großen Vorteil sehe ich in der passiven Kühlung. Eine Überhitzung mit Defekt ist da deutlich unwahrscheinlich als bei den Geräten mit Lüfter. Und die Victron haben eine Motorlauferkennung. Stellt man die Werte für sein Fahrzeug (mit etwas probieren) passgenau ein, dann braucht man keine Steuerleitung.
Also entweder ein Victron Orion Smart 12/12-18 oder 12/12-30. Abhängig davon welche Kabelstärken und -längen vorhanden sind.

BiMobil schrieb:

Möglichkeit 2 :  Ist für mich das einzige „WAHRE „
Von der Starterbatterie je ein Kabel für Plus und Minus 10 oder 16 mm“verlegen
und mittels Hochstromstecker in die Kabine zum Booster verlegen .
Dann den 30 A Booster verwenden .




 

Danke schon mal für Eure ersten Einschätzungen, damit komm ich weiter. Die große Frage, die wohl nur ich selbst beantworten kann ist, wie viel Strom ich dauerhaft brauchen werde.

Ich frage mich, welchen Vorteil der 30 A Booster mit dicken Leitungen mir bringen würde.

Ich habe zwei übliche Szenarien:

- Wenn ich übers (auch verlängerte) Wochenende mit der Kabine unterwegs bin, dann stehen wir sehr oft wild und ohne Landstrom, z. B. irgendwo in den Alpen. Die Kabine wird dann zwar nicht abgesetzt, aber auch kaum damit gefahren (außer eben bei der Anreise). D. h. der Strom muss ohnehin von der Solarzelle geliefert werden, da nützt mir der Ladebooster nichts.

- Urlaub ist bei uns meistens eine, zwei, drei Wochen entweder an einem Standort (Wettkämpfe in unserem Sport) oder immer ein paar Tage irgendwo, meist auf einem Campingplatz, dann wieder weiter usw. Wenn ich mehrere Tage bis Wochen wo stehe und die Kabine abnehme (und das könnte eher das Szenario sein, in dem dann der Strom knapp wird) nützt mir der Ladebooster wieder nichts.

- Lange Reisen wo primär fast jeden Tag gefahren und die Kabine fast nie abgesetzt wird, machen wir eigentlich nicht. Das erscheint mir eher das Szenario zu sein, in dem ein kräftigerer Ladebooster was bringen würde.

Zu den Verbrauchern:
- Mit dem Absorberkühlschrank komme ich gut zurecht, da Gas billig und eh zum Kochen und für die Heizung da ist.
- Licht und Aufladen von Kleinelektronik sind keine Gegner, auch nicht für eine "kleine" Stromversorgung.
- Föhn, Wasserkocher, Elektroheizer, Fernseher etc. brauchen wir auf Reisen nicht.
- Wir stehen meist nur einzelne Tage wild, wochenlang eher auf Campingplätzen, wo es dann meistens Landstrom gibt.

Die einzigen beiden Expansionsthemen, die mir aktuell eingefallen sind:
- Zunehmende Remote-Arbeit im Womo mit 2 Laptops (könnte passieren).
- 2 E-Bike-Akkus ohne Landstrom laden.

Wenn ich aber den zweiten Punkt ernst nehmen würde, dann würde das eine komplette Aufrüstung der Elektrik bedeuten (viel größere Batterien, viel größere Solaranlage, Wechselrichter, neue Verkabelung...). Deshalb habe ich diesen Gedanken erst mal ad acta gelegt. Wir laden die Akkus, wenn wir Landstrom haben oder geben sie vor Ort über Nacht irgend einem Bauern, Gastwirt, Bekannten vor Ort... das reicht.

Vor diesem Hintergrund würde ich wohl den kleinen Booster bis max. 18W und die bestehenden Leitungen über die Ladeflächen-Steckdose bevorzugen. Habe allerdings auf einem Ohr mal gehört, dass bei Tischer das Kühlschrank-Relais irgendwie VOR dem Ladebooster angesteuert werden muss oder so was in der Art?

Also wenn ich mir dein Nutzungsprofil durchlese, würde ich es erstmal ohne Ladebooster probieren. 
Nachrüsten kannst du immer noch. 

 

Fangorn, das dachte ich mir auch. Aber angeblich ziehen die Verbraucher des Pickups dann die Aufbaubatterie leer, bevor die Lichtmaschine anspringt - oder so ähnlich. (Achtung, gefährliches Halbwissen  )

Wir fahren seit drei Jahren mit einem neuen Isuzu ohne Ladebooster ! Mein Händler hat eine Versorgung nach hinten verlegt und es kommt während der Fahrt natürlich dank der neuen Technik  zu wenig hinten an ! Aber ich fahre auch am Tag mit Licht ( nicht Tagfahrlicht) und siehe da hinten gibt es jetzt 14,3 Volt zum Batterie zu laden ! Kostet wohl etwas Sprit , Egal ! Hauptsache immer genug Strom !

Das mag beim Isuzu so sein, ist bei anderen Fahrzeugen aber anders. Bei mir ging es mit Licht nur auf 13,5V hoch. Danach hab ich dann irgendwann die Steuerleitung durchgeknipst und hab 14,4V seit dem, immer

Ja Holger bevor man sich boostert ist es einen Versuch wert! 

Hab jetzt mal bei Tischer gefragt. Das Problem ist tatsächlich, dass mir ohne Ladebooster das Auto die Aufbaubatterie leer zieht, da das intelligente (nicht aus meiner Sicht ) Batteriemanagement des Ford merkt, dass da noch wo mehr Spannung vorhanden ist und deshalb die Lichtmaschine nicht bemüht wird. Werde also einen kleinen Booster einbauen müssen. Das scheint nicht ganz so einfach zu sein, da der Kühlschrank separat vor dem Booster abgezweigt werden soll und ein neues Trennrelais braucht, während der Booster dann über die zwei verbleibenden der drei vorhandenen + Pole im Stecker angesteuert wird.

Zum Thema E-Bike-Akkus: Da ich die eigentlich immer über Nacht und bei abgesetzter Kabine bzw. stehendem Auto laden würde, würde mir der größere Booster dazu fast nichts nützen. Vielmehr müsste ich min. 250 Ah Batterien einbauen und ein entsprechend riesiges Sonnenkraftwert auf dem Dach (bzw. mobil daneben), um das dann auch voll zu bekommen. Das ist mir alles too much, ich lade die Akkus anderweitig und bleibe bei der kleinen Lösung.

holger4x4 schrieb:

Bei mir ging es mit Licht nur auf 13,5V hoch. Danach hab ich dann irgendwann die Steuerleitung durchgeknipst und hab 14,4V seit dem, immer

Das klingt sehr interessant  Welche genau?

paranaut schrieb:

Hab jetzt mal bei Tischer gefragt. Das Problem ist tatsächlich, dass mir ohne Ladebooster das Auto die Aufbaubatterie leer zieht, da das intelligente (nicht aus meiner Sicht ) Batteriemanagement des Ford merkt, dass da noch wo mehr Spannung vorhanden ist und deshalb die Lichtmaschine nicht bemüht wird. Werde also einen kleinen Booster einbauen müssen. Das scheint nicht ganz so einfach zu sein, da der Kühlschrank separat vor dem Booster abgezweigt werden soll und ein neues Trennrelais braucht, während der Booster dann über die zwei verbleibenden der drei vorhandenen + Pole im Stecker angesteuert wird.

Zum Thema E-Bike-Akkus: Da ich die eigentlich immer über Nacht und bei abgesetzter Kabine bzw. stehendem Auto laden würde, würde mir der größere Booster dazu fast nichts nützen. Vielmehr müsste ich min. 250 Ah Batterien einbauen und ein entsprechend riesiges Sonnenkraftwert auf dem Dach (bzw. mobil daneben), um das dann auch voll zu bekommen. Das ist mir alles too much, ich lade die Akkus anderweitig und bleibe bei der kleinen Lösung.



Bist du sicher was du da zum Thema Lichtmaschine schreibst !  Wer im Auto sollte da was saugen !
 

paranaut schrieb:

holger4x4 schrieb:

Bei mir ging es mit Licht nur auf 13,5V hoch. Danach hab ich dann irgendwann die Steuerleitung durchgeknipst und hab 14,4V seit dem, immer

Das klingt sehr interessant 

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Welche genau?
 

Guck mal hier.

Jupp Schrieb:
Bist du sicher was du da zum Thema Lichtmaschine schreibst !  Wer im Auto sollte da was saugen !

Da scheinen die neuen Systeme eben Arschloch zu sein.
Solange die noch von Irgendwo Spannung herbekommen, bleibt die Lima abgeschaltet. und das Bordnetzt wird über die Aufbaubatterie betrieben.
Könnte man sowas nicht einfach mit einem Relais regeln?
Also das der Strom zwar in die Aufbaubatterie kann, aber eben nicht andersrum.


 

Mit einer Sperrdiode könnte man da schon was basteln.

paranaut schrieb:

Werde also einen kleinen Booster einbauen müssen. Das scheint nicht ganz so einfach zu sein, da der Kühlschrank separat vor dem Booster abgezweigt werden soll und ein neues Trennrelais braucht, während der Booster dann über die zwei verbleibenden der drei vorhandenen + Pole im Stecker angesteuert wird.



 

Ich stehe bei meiner Trail 260 BJ 1997 vor dem gleichen Projekt und habe den Orion-TR Smart 12/12-18A Isolated DC-DC charger schon vor mit auf dem Tisch liegen. In der Kabine kommt die Steuerleitung aus der 13-Pol-Dose an und verzweigt zum 1. Trennrelais (trennt die Ladeleitung aus der 13-Pol-Dose ohne D+) und zum 2. Trennrelais im Heizungsschrank unter dem Kühlschrank (trennt den Kühlschrank vom Kabinenstrom, wenn der Motor nicht läuft). Masse liegt ja bisher in der Kabine und im PU überall die gleiche an, so dass die Relais sich an jeder schwarzen Leitung bedienen können.

Wenn ich das richtig verstehe, ist unser Problem mit den Kühlschrank-Relais das "Isolated", korrekt? Die Massen vor und hinter dem Booster sind wohl galvanisch (passt der Ausdruck hier?) getrennt. Das erste Relais will ich eh rauswerfen und die Motorlauferkennung des Boosters nutzen. Das zweite Relais sollte aber weiter arbeiten. Wennn schon genug Strom in der Kabine ankommt, soll der Absorber auch mal auf 12V laufen können während der Fahrt. (Bisher kühlen wir während der Fahrt mit Gas.)

Sehe ich richtig, dass ich dafür nur die vom PU kommende Masse (die in den Boostereingang führt) mit einer neuen und vom restlichen Kabinennetz losgelösten Leitung direkt zum 2. Relais führen muss? Und natürlich die vom PU kommende Steuerleitung auch. Das wäre dann ja kein so großer Aufwand.


Und eine Thermik-Frage zum Orion-TR Smart 12/12-18A: Ich habe im Netz gelesen, dass die 30A-Version nur mit der passiven Lüftung und bei engen Einbausituationen grenzwertig warm wird. Wie sieht das mit der 18A-Version aus? Ich werde den Booster im Wasser-Batterie-Kasten einbauen und dessen Front dafür um 1,5cm in Richtung Wohnraum versetzen, so dass der Booster zwischen Front und den Wasserkanistern Platz findet. Er wird an die Kastenfront montiert und sein Gehäuse kann sich an den kühlen Wasserkanister kuscheln - als schon fast Wasserkühlung bei gefülltem Kanister. Oben und unten plane ich in der Kastenfront je eine Lüftungsöffnung und mit 3D-Druck eine Luftführung von unterer Lüftungsöffnung zum Kühlkörper des Boosters und dann zur oberen Öffnung. Es wäre einfach, hier einen kleinen Lüfter vorzusehen, der die Konvektionskühlung mit aktivem Luftstrom untersützt. Notwendig, sinnvoll. oder übertrieben?

Falls sinnvoll, dann kommt das 1. Relais doch wieder zum Einsatz und steuert den Lüfter, so dass der nur bei laufendem Motor arbeitet.Oder kann man so einen kleinen Lüfter gleich von der Steuerleitung versorgen lassen? Wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde von Tischer allerdings ein D+-Simulator verbaut für das Steuersignal. Liefert so ein Simulator die paar mA für einen kleinen Lüfter?

Ich bin gespannt auf eure Einschätzungen.

Klaus