Verbunden Hilux Umbau zur offenen Wohnkabine mit Schuhschachteldach

Eben, die Unterspannungsabschaltung ist das Problem. Und wenn die Batterie nicht mehr ganz frisch ist, dann geht der Kühlschrank schneller in die Abschaltung und dein Bier wird warm

holger4x4 schrieb:

.... und dein Bier wird warm

ok - 6qmm!
Steht auf der Liste.

Moin.
Warum sind deine Alukisten teils mit dieser weißen Schmatze (Sika?) eingeschmiert,  der Übergang Karosse WoKa ebenso? Bekommst du das noch ab?

Gruß Stefan

Hi Stefan
An der Kabine auf dem GFK wird mit dem Cutter das Meiste weggeschnitten, der Rest wird verschliffen und überlackiert.
Die Boxen sind ja "nur" genietet und nicht verschweißt. Sicher ist das so nicht so schön, aber die Boxen sind dicht. Darum ging es mir in erster Linie.
Grüße
Jürgen

Alles klar, danke.

Gruß Stefan 

Die elektrische Hauptverteilung ist fertig.
Der Inverter zieht max. 92A und schaltet dann ab. Somit muss das BMS der Batterie nicht eingreifen.
 
 
Ruhestrom des Inverters
 
Maximaler Strom
 
Abdeckung der Elektrik eingeschoben
 
Unten kommt noch eine Klappe davor. Diese wird so ausgeführt, dass der Hauptschalter und Inverter auch bei geschlossener Klappe bedienbar sind.

Hallo
Die Batterie habe ich so bei einem Fachmann gekauft. 100Ah Kapazität und BMS lässt max 100Ah zu.
Datenblatt der Zellen hängt an. Dazu habe ich noch ein Testblatt mit allen Einstellungen. Muss ich erst suchen.
Die Batterie hat knapp 550Euro gekostet incl. aller Einstellungen und auch eine umfassende Beratung zur Wohnkabinenelektrik.
 
Grüße Jürgen

Hier nochmal der überarbeitete Schaltplan. 

Elektrisch bin ich fast fertig.
Außenrum gibt es eine dimmbare Lichtleiste und vier dimmbare Leseleuchtenmit jeweils 2x USB.
 
maximal
 
minimal
 
Die Leseleuchte
 
Den Kühlschrank werde ich an den beiden Wänden rechts und links befestigen
Da er nach hinten keine Wärmeableitung hat, brauche ich hinten hoffentlich keine Belüftung. Lediglich den Kondensatschlauch habe durch die Bodenplatte verlegt.

Es fehlen noch die Außenbeleuchtungen Heck und Front sowie die Heizung.
Für die Heizung mache ich wahrscheinlich auch noch eine Relaisschaltung.


Außerdem haben wir außen angefangen die Kabine zu schleifen. An einem Tag haben wir tatsächlich alle Flächen geschliffen, die Kleberspuren beseitig und einige Übergänge fertig gemacht.
Die Kabine wird in Ral 7037 matt mit Struktur gerollt, das Häuschen glänzend lackiert.
Alle abbaubaren Teile gehen zum Lackierer, den Rest vom Häuschen lackiere ich dann selbst. 

Schon lange meine Doku hier vernachlässigt. Aber es ging weiter.

Ich versuche mal alles nachzuholen:
Die Wasserinstallation wurde fertig gestellt.
Eine Pumpe, eine Wärmetauscher, ein Wasserhahn und Duschkopf und das ergibt so einen Schlauchsalat....
Ich habe alles abgedrückt: alles dicht!
 
Dann kam die Standheizung dran. Jetzt war es von Vorteil, dass der Flansch schraubbar ist.
 
  
 

Die Standheizung bekam dann eine externe Warmluftzuführung am Heck:
 
Leider liegen die Streben des Unterbaus der Bodenplatte so ungünstig, dass sich der Wärmetauscher nur hinter der Heizung installieren ließ. Da er laut Datenblatt 300°C aushalten soll, ist das wohl kein Problem.
Vor der Heizung habe ich dann zusätzlich einen kleinen Absorbtionstopf gebaut, er sollte die Ansauggeräusche etwas dämpfen.
Hinter dem Schalldämpfer geht dann der Abzweig zum Boiler und parallel zu den Warmluftdüsen.
Eine pustet dann nach hinten auf die Hecktür, einer nach vorne und ein 30mm Schlauch geht unter den Lattenrost.
Bilder werden nachgereicht.

Dann kamen die Schränke:
Schrank Teil 1
 
Schrank Teil 2


Schrank Teil 3

Die Sitzbank
 
 
Die Türeinfassung ist auch fertig
 

Dann ging es auf der anderen Seite weiter:
Kühlschrankeinfassung:
 
 
Gasbrenner und Waschbecken sind auch installiert
 

 

Jetzt kann man auch den Lattenrost herausziehen
 

Die Holzplatten sind mit den Aluprofilen verklebt und die Aluprofile mit den Wänden. 
Die Kanten der Arbeitsplatten habe ich mit Wachs und Öl behandelt.

Aber jetzt habe ich wieder mal eine paar Fragen:
1.
Die Arbeitsplatten müssen gegen die Wände abgedichtet werden.
Was nehme ich da? Körapop ist an der getrockneten Oberfläche sehr schmutzanziehend und fällt dadurch aus.
Silikon und Acryl haben doch Schwierigkeiten mit Frost - oder wie war das?
2.
Für die Lackierung soll grundiert und lackiert werden.
Körapop ist überlackierfähig, trotzdem sagen mir die Fachleute, dass ich
- erst Grundieren soll
- dann ganz knapp abdichten
- dann lackieren und die Fugen anschneiden
- dann die Sichtfugen anbringen.
Passt das so?
3.
Welches Trennmittel wird für die Sichtfuge verwendet um die Fugen sauber abzuziehen?

Grüße
Jürgen

 

 

Hallo Jürgen!
Super interessant und super gebaut Dein Projekt, Respekt!

Da ich in unserer Planung auch ein Bansbach-System geplant habe, habe ich ein paar kleine Fragen an

Wenn ich das richtig gesehen habe, verwendest Du die E-Zylinder, richtig? Diese haben ja keine "seitliche" Abstützung bzw können Seitenkräfte nur schlecht bzw gar nicht aufnehmen. Hast du noch Führungen o.ä. verbaut, die das Dach zur Kabine führen und Seitenkräfte aufnehmen? Oder erledigt das Deine exakte Bauweise mit wenig Luft zwischen Kabine und Dach?

Da wir mit einem Hub-Dach mit Zeltblag planen, haben wir keine "Hutschachtel" und können Seitenkräft nur schlecht aufnehmen, daher würde unsere Wahl auf A-Zylinder fallen, die kleine Seitenkräfte aufnehmen können.

Ich habe auf deinem letzten Elektro-Plan gesehen, dass du einen Motor für die Hubmechanik eingeplant hast. Ersetzt du quasi den Akkuschrauber durch einen permanent eingebauten E-Motor? Wenn ja, was für einen Motor hast du denn vorgesehen? Ähnliches schwebt mir nämlich auch

Viel Erfolg und Spaß weiterhin beim Bauen, 
Grüße
Martin

... ich habe weißes Acryl aus dem Sanitärbereich benutzt. Das passte bei mir zur Abdichtung am besten. Außerdem bekommt man das besser wieder abgezogen zum neu eindichten, als Sikaflex oder Körapur.

Gruß Stefan 

...Seifenwasser...

Hallo,
ich habe anfangs bei unserer Arbeitsplatte billiges Silicon verwendet und nach kurzer Zeit Risse bekommen. Man sollte nicht unterschätzen, wie sich die Kabine bei Hitze dehnt. Bei uns sind es zwischen 0,5 und fast 1 cm auf eine Länge von ca 1,20m.
Jetzt habe ich ein Produkt vom Baumarkt "Wie Gummi" verwendet, die Fuge relativ dick ausgeführt und damit Ruhe.
Auf keinen Fall würde ich Acryl verwenden, da das die Dehnungsbewegungen nicht lange mitmacht.
Grüße
Bernd

@Bernd und Stefan
Danke für eure - wenn auch gegensätzlichen - Meinungen

@Martin
Bei einem Telefonat mit Bansbach habe ich das so verstanden:
Die E-Zylinder haben keinen Schutz um die Kolbenstange
Die A-Zylinder haben ein Schutzrohr um die Kolbenstange.
Beide können keine Seitenkräfte aufnehmen.
Bei mir übernimmt der Deckel selber die Führung.
Du brauchst also eine zusätzliche Führung. Nach meinem angelesenen Wissen ist das Bansbachsystem damit nichts für Dich. Ich würde dann eher Richtung Gasdruckdämpfer gehen. Schau Dir mal die Kabinen von 4Wheelcamper an. Das System habe ich auf Island in einer Mietkabine von 4wheelcamper gehabt und war damit grundsätzlich zufrieden. Problem war bei Wind die stark flatternde Plane und die miserable Dämmung. Daher haben wir uns für das Schuhschachtelsystem mit festen Wänden entschieden.
Weiteres Problem beim Bansbachsystem: Sie bieten nur 230V Steuerungen an, der Motor läuft auf 24V.
Deswegen habe ich einen 12V Motor bei IBS-gruppe.de gekauft und über einen einfachen Fensterheberschalter gesteuert:Technische Daten und Abmessungen:
 Nennspannung [V]:12Nennleistung [W]:20,7Nenndrehmoment [Nm]:4,5Nenndrehzahl [U/min]:44Anzugsdrehmoment [Nm]:27Drehrichtung:L+RBetriebsart:S1Schutzart:IP 23Hallsensor [ja/nein]:NeinTemperaturbereich min. [°C]:-20Temperaturbereich max. [°C]:8081,30 €,
Grüße
Jürgen